中華旗袍香風演繹著古典美的婉約韻致

旗袍在當代城市已經(jīng)淪落。但是仍有執(zhí)著古典美的女性貪戀著它的韻致。

當然，在那些非傳統(tǒng)的藝術(shù)背后也傳承了文化。例如衣裳，原來僅是蔽體御寒之物，后來一代一代的人在稟賦了時代、地域、身份等特征后，又將諸特征會意到衣裳上，因而衣裳也成了視覺文化中的一系。其中，旗袍又是中國衣裳文化中比較獨特的一派。

旗袍的內(nèi)涵與外延

旗袍作為中國傳統(tǒng)服飾的典型代表與中西服飾文化交融的設(shè)計典范，已經(jīng)得到了學術(shù)界與民間的普通認同。旗袍，故名思義，是旗人之袍或旗女之袍。《辭?！丰屛钠炫凼?清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝。下擺不開叉，衣袖八寸至一尺。衣邊繡有彩綠。辛亥革命后，漢族婦女也普遍采用".

清滿洲旗人所穿的旗袍一般特征為：圓口領(lǐng)、窄袖、向右側(cè)捻襟、下擺四面開衩、帶扣襻、束腰帶。面料多為皮革。1644年滿族入主中原后，原先的游獵文化與漢族的農(nóng)耕文化相融合，旗袍特征也發(fā)生了一些變化：圓領(lǐng)變?yōu)橐淮缍喔叩牧㈩I(lǐng)，四面開衩變?yōu)閮蓚?cè)開衩或不開衩；窄袖變?yōu)槔刃?；袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子；做工日趨精巧；面料開始以棉布為主，絲綢也逐步盛行。但這一時期所謂的旗袍相對較為寬松，應(yīng)該屬于古裝的范疇。

改良旗袍起源于上個世紀20年代初，是滿清旗裝與西洋女裝元素有機結(jié)合的產(chǎn)物。這種旗袍的特征為：向右側(cè)捻襟，立領(lǐng)、盤扣、下擺兩側(cè)開衩，單片衣料、貼身設(shè)計、衣身連袖的平面裁剪等。當時，大量紡織廠、服裝店的出現(xiàn)，為旗袍的流行推波助瀾。到了上世紀三四十年代，改良旗袍達到了流行的頂峰，這就是我們現(xiàn)代一般意義上的旗袍。當時的名人如宋美齡、林徽因、胡蝶、阮玲玉、張愛玲等所穿的旗袍，成為那個年代女裝的經(jīng)典。

在沉寂了幾十年之后，時尚之風再次將旗袍的衩口撩起，旗袍又流行了。旗袍的衩口又開始越開越高，高得不能再高。它在女人大腿上的探索比西方的迷你裙走得更遠。

張愛玲的旗袍癮

上世紀40年代，張愛玲帶著她那敏感于常人的色彩、節(jié)奏和情緒登上了文壇。她也同樣鐘情于旗袍，并且在她的旗袍觀中，總是潛伏著滿清時的審美意識，因而這個亂世中的女子，周身膠合著滿清和現(xiàn)世的情調(diào)，像照片中她的神情那般，疏離和落寞。

簡約是張愛玲的幌子，她比較愛的還是那些驚艷別致的旗袍。長袍短套，罩在旗袍外面。

定居美國后，在很多場合，張愛玲仍是一身旗袍打扮，不過已不及當年那般奪目。據(jù)說，她死前比較后一件衣裳是一件磨破衣領(lǐng)的赫紅色旗袍，像極了她曾經(jīng)絢爛一時而后卻平和閑淡的一生。年輕時，她就曾寓言：生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子。

在獨特的個人特征背后，張愛玲的旗袍還蘊涵了鮮明的時代和地域特征。正如張愛玲所言"在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境--那就是衣服".因此形式多樣的張愛玲旗袍本質(zhì)上是現(xiàn)代的，要么表達情緒，要么表現(xiàn)曲線美--所有都是個人的充分發(fā)泄。40年代的上海，不僅是張愛玲蝸居的地方，也是整個中國時尚旋渦的中心，其他各地的時尚脈搏隨之起伏不定。那時在上海已有了旗袍的"別裁派",就是中西合璧式剪裁。一種是局部西化，或西式翻領(lǐng)或荷葉邊或開衩袖，一種是旗袍與西式服飾搭配，一件古樸的旗袍搭上小西裝或針織背心，既復(fù)古又新穎。當時的電影明星歐陽莎菲效仿西方女性戴著長串珍珠項鏈，穿著鳳翔旗袍，胸口摳了一塊三角，露出雪白肌膚，衣袖卻把肩膀包裹得嚴實，面料、圖案、袖子是雍容的傳統(tǒng)一面，珍珠項鏈和三角型胸口又是性感的時尚一面。所有這些時代和地域特征都遵循一條規(guī)律--"現(xiàn)在要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實地將人體輪廓曲線勾出".這條規(guī)律使現(xiàn)代旗袍與滿清旗袍涇渭分明。

流動著的旗袍

風情萬種的旗袍也曾遭遇過一個時代的嘲弄。上世紀50年代末期起，一浪高過一浪的革命和大躍進浪潮，蕩滌了旗袍悠閑、舒適的生存空間。此后，這種在誕生之初曾帶有革命色彩的新潮服裝，又在"文革"中淪為需要破除的"四舊".

拂去歷史的煙塵，細讀旗袍的現(xiàn)代之美，須如張愛玲所囑"遠看色，近看款".南北文化交融及多側(cè)面多方位與國際接軌，使旗袍的色調(diào)已不拘一格：櫻桃紅、蟹青、海藍、杏黃、煙紫等，也有人敢穿著"閃亮登場".

百年旗袍之所以歷久彌新，是在其基本特征上不斷糅合時尚元素和時代觀念改良款式的結(jié)果。乃至與歐式晚禮服的部分樣式嫁接，使這一傳統(tǒng)服裝不僅能穿出中國的山水韻律，還洋溢著開放開朗的濃郁氣息。

著名影星鞏俐去年2月應(yīng)邀擔任第五十屆柏林影展評審團主席，身著一款以此種方式改良的粉玫色旗袍短禮服，配以黑色褲裝，濃纖合宜，風華萬千。

即便我們中的更多人沒有機會像鞏俐那樣展示國色，也可以在尋常的日子穿一襲旗袍。

街頭巷尾的"制服"?

然而遺憾的是，除了影視里的回顧之外，真實生活中旗袍的歸宿令人心寒。

 "我正在想把企業(yè)搬離重慶，去別的城市發(fā)展。"2005年5月19日下午，七星崗旗袍一條街，重慶馮氏旗袍大王第三代掌門人馮繼清站在自己的店面前對記者說。

事實上，對于自己如果離開重慶的旗袍生意，馮繼清并沒有把握。只是他很清楚，現(xiàn)在的旗袍生意已經(jīng)沒有以前紅火了。"1995年、1997年那幾年，來我這里定做旗袍是要排隊的，生意太好了。"但是，網(wǎng)絡(luò)上比較近對于旗袍命運的詰問也方興未艾。憤懣的網(wǎng)友在發(fā)問：我們的旗袍還能稱為國服嗎？